Проте, не дивлячись на це, плитка все ж чомусь відноситься до розряду дорогих оздоблювальних матеріалів. Причина найчастіше криється не в самій плитці, а в її монтажі або, простіше кажучи, в укладанні. Майстри – плиточники беруть за свою роботу не малі гроші і це не дивно, адже їм доводиться виконувати кропітку і разом з тим, відповідальну роботу. Плиточник потрібно не просто відтворити задуманий малюнок і колірне поєднання, але ще і дотримати всі площини, виклавши їх в потрібних рівнях. Щоб значно заощадити, можна спробувати зробити все самостійно. Звичайно, доведеться докласти чимало зусиль, але воно того визначено варто!
Самостійна укладання плитки, особливо, якщо раніше ви не виконували нічого подібного, зажадає від вас великої акуратності й уважного вивчення технології. Починати укладання, а разом з тим і своє навчання краще з тих місць, які згодом будуть закриті, і ваш перший «млинець грудкою» залишиться непомітним.
Для плиткових робіт знадобиться спеціальний набір інструменту. Про те, що саме знадобиться, ви дізнаєтеся трохи пізніше. Так чи інакше, необхідний інструмент можна взяти на прокат, чого не скажеш про пристосування, які доведеться купити.
Отже, зваживши на ремонт і прийнявши непросте рішення зробити все самостійно, ви зробили важливий крок. Тепер залишилося втілити задумане в життя. У тому випадку, якщо мова йде не про ремонт з нуля, а про переробці, насамперед потрібно позбавити поверхню, яку в подальшому ви збираєтеся облицювати плиткою, від старої обробки. В залежності від виду цієї обробки, вибирається спосіб її демонтажу. Так як цих видів безліч, описувати кожний з них ми не станемо. Про все окремо і в подробицях можна знайти в інтернеті, користуючись пошуковими сервісами. Головне при «знищення» старої обробки – це дотримання правил техніки безпеки! Демонтаж завжди пов'язаний з певним ризиком, зокрема в очі можуть потрапити осколки сбиваемого старого кахлю або ж можна надихатися пилом. З цієї причини органи зору та дихання повинні бути захищені. Щоб не поранити руки в обов'язковому порядку використовуйте рукавички.
Якщо ви робите ремонт з нуля або ж вже встигли демонтувати стару обробку зі стіни або підлоги, саме час зайнятися підготовкою базової поверхні або, як її ще називають, чорнового підстави.
Це дуже важлива частина всієї роботи, оскільки якість виконання даного етапу докорінно впливає на те, яким буде ваш результат. Рівна поверхня – це 80% успіху! І в цьому немає нічого дивного, бо на рівну поверхню укласти плитку в суворій площині легше, що вкрай важливо для людини, що виконує роботу без досвіду. Крім цього знижуються витрати плиткового клею розчину, що також веде до додаткової економії коштів. Якщо плитка укладається на підлогу, бажано, щоб на ньому була бетонна стяжка. Її горизонтальність визначаємо «рівнем» або ж інший його різновидом: «водним рівнем».
Якість бетонної стяжки також повинно підлягати до огляду. Важливо, щоб вона ніде не відставала, не мала тріщин, сколів і вибоїн. Незначні дефекти допускаються. Надалі вони закриються клеєм. Якщо плитка укладається на стіну, слід перевірити її вертикальності. Зробити це можна знову ж таки «рівнем» або ж «схилом».
Дане пристосування, по суті, є вантажем з ниткою, так що спеціально купувати його не обов'язково, чого не скажеш про рівні. «Схил» закріплюється на стелі біля самої стіни і якщо відхилення становлять лічені міліметри, їх все одно доведеться прибрати. Робиться це за допомогою штукатурки. До речі, штукатурки треба використовувати на цементній основі. Приклад такої суміші, виробленої в Білорусі на фото.
Вирівнювання стіни штукатуркою обов'язково, оскільки якщо цього не зробити, буде «завалений» кут укладання плитки, в результаті чого можуть бути утворені значні зміщення в ширині шва, що, звичайно ж, дуже небажано, тому як негарно. Крім ідеальної вертикальності стін повинні бути рівними і кути між ними. Перевіряється кут між стінами однойменною інструментом «косинець».
Його слід встановити кут і перевірити, щоб кожна зі стін щільно до нього прилягала, приклад на фото.
Якщо щось не так, стіни, знову ж таки, доведеться штукатурити.
Вище ми узагальнили перелік необхідних дій. Давайте розберемося з ними докладніше. Почнемо з вирівнювання стін.
Купивши в магазині готову суху штукатурну суміш на цементній основі, необхідно лише розвести її водою. Робити це слід, для зручності, у великій ємності, такий як відро, наприклад.
Заміс здійснюється за допомогою дрилі, в яку вставлений міксер.
Якщо нерівності стіни незначні, а сама стіна має невелику площу, вирівняти її без праці вийде наступним способом: за допомогою кельми накидається розчин на стіну, після чого круговими рухами спеціальної пінополістирольної теркою він «розтягується» по всій площі.
При цьому важливо постійно контролювати вертикальність стіни простим або водяним рівнями.
Якщо ж стіна має значні нерівності, крім того площа її не мала, більш актуальним стає інший спосіб штукатурки стін. Мова піде про алюмінієвих маяках, мають Т-образний перетин з висотою ребра 5 і 10мм.
Висота ребра залежить від ступеня нерівності. Маяки кріпляться до стіни вертикально на шар штукатурного розчину. Попередньо вся площа стіни грунтується! Маяки в обов'язковому порядку виставляються в суворій вертикальному рівні! Крок розташування алюмінієвих рейок – 1-1,5 м. Коли штукатурний розчин, що фіксує маяки «схопиться», можна накидати штукатурку між алюмінієвими рейками. Надлишки розчину видаляються шляхом перетягування по маяках «правила».
В результаті ми отримуємо ідеально рівну поверхню стіни!
Закінчивши зі стінами, приступаємо до вирівнювання підлоги перед укладанням плитки.
Тут діє якась аналогія з вирівнюванням стін. Однак використовуються трохи інші матеріали. Якщо нерівності підлоги незначні, логічніше всього скористатися так званим «самонивелиром». У продажу цей матеріал представлений у вигляді готової сухої будівельної суміші. Зачинивши його водою можна створити міцний тонкий шар стяжки. Така стяжка, розтікаючись по поверхні підлоги, вирівняється сама. Інструкції по застосуванню читайте на упаковці. Якщо ж підлога має значні перепади, знову ж таки, застосовуємо маяки. Робити все слід також як і при вирівнюванні стін з однією лише різницею: замість штукатурного розчину використовують цементно-піщана суміш. Якщо підлога спочатку не бетонний, а дерев'яний, виникають певні складності. Керамічну плитку ні в якому разі не можна укладати на старі слабкі дошки і вже тим більше на гнилі. Перед укладанням плитки постеліть нові дошки. Їх товщина повинна бути не менше 2,5 див. Природно, поверхню дерева повинна бути захищена від гниття, грибків, вологи і т. п. спеціальними просочувальними складами. Зверху обов'язково укладається гідроізоляція. Вона може бути як обмазувальної, так і рулонної. По верху встилається армуюча сітка і заливається бетон. Щоб бетон грунтовно схопився, може знадобитися багато часу. Як правило, це 3-4 тижні. Значно прискорити цей процес дозволять спеціальні добавки в бетонну суміш, такі як пластифікатор.
Щоб детальніше дізнатися про всі тонкощі вищеописаних операцій використовуйте пошукові сервіси інтернету, а також матеріали нашого сайту.
Безпосереднє укладання керамічної плитки.
Завершивши підготовчі роботи можна сміливо приступати до укладання плитки. Якщо попередні роботи були виконані якісно, знайте, успіх близький, але розслаблятися поки що рано.
Як і у випадку зі штукатуркою, готуємо плитковий клейовий розчин, який продається у всіх магазинах будматеріалів. Приклад плиткового клею, виробленого в Білорусі на фото.
За раз багато суміші розмішувати не потрібно. По-перше, тому, що клей швидко холоне, по-друге тому, що при використанні малопотужної дрилі якісно вимішати весь обсяг деколи не виходить. Консистенція розчину повинна нагадувати сметану. Якщо суміш буде занадто рідкою, плитка буде відвалюватися від стіни. До речі, якщо мова йде про стіні, укладання плитки починається знизу вгору. Що стосується підлоги, укладати плитку слід від далекого кута у напрямку до виходу. Обов'язково контролюйте горизонтальність і вертикальність кожного ряду! Клей наноситься на тильну сторону плитки, а також на поверхню, до якої вона буде приклеєна. Робиться це за допомогою спеціального шпателя має зубці.
Завдяки цим зубців клей укладається на поверхню плитки рівномірними порціями по всій її площі. Чим товще шар клею, тим більше зубці на шпателі. Також важливо контролювати ширину швів, які повинні бути строго однакові. Зробити це простіше всього за допомогою пластикових хрестиків, які є у продажу в більшості будівельних магазинів.
Хрестики бувають різних розмірів, тому ви самі можете вибрати ту товщину шва, яку в підсумку бажаєте бачити. При укладанні плитки навряд чи у вас вийде обійтися без підрізування. Різати плитку без сколів дозволяє однойменний інструмент «плиткоріз».
Заключним етапом є фугування. Цей процес передбачає заповнення швів розчином виразно кольору, як з декоративної, так і з виключно практичною точкою зору. Купувати краще всього більш якісну фугу від відомого виробника, оскільки на цьому матеріалі економити не варто! В іншому випадку шви швидко потріскаються, і всі ваші старання не пройдуть безслідно. Заповнення швів фугою здійснюється за допомогою гумового шпателя або губки.
Як тільки затиральний матеріал підсохне, його надлишки необхідно в терміновому порядку акуратно змити з поверхні плитки водою. Спосіб приготування та роботи з фугою вказано на її упаковці.
